Вертушки своими руками: с нуля

Самодельные вертушки. В чем отличие промышленной вертушки от вертушки самодельной? В цене? В качестве? В работе? В сложности наконец….. А что же в них сложного? Лепесток, дужка, сердечник и тройник, собранные вместе на проволочном стержне. Вроде все просто. Но под этой простотой кроется поистине сложнейшая система. Ведь собрать работоспособную вертушку, учтя все нюансы, крайне сложно. Покупать готовые- тоже не выход…Что же делать? А ответ прост – вставать за верстак и мастерить шедевры….

В данном разделе я хочу поговорить о способах самодельного изготовления вертушек в домашних условиях. Начнем. Для начала нам нужно определиться с размером и массой будущей вертушки. Это будет зависеть от многих факторов, и подробно касаться сейчас их не будем. Для начала рекомендую изготовить вертушки размером в №1 и 2. Их и делать проще, и нюансы работы поймете. После овладения можно изготавливать любые вертушки от самых мелких(«0000») до крупных (6 и даже 8 номер).

Первое, что нам понадобиться – пассатижи( можно заменить плоскогубцами), набор надфилей разных профилей и пара-тройка напильников (бархатный и грубый для черновой обработки). Для формирования лепестка необходимы или ножницы по листовому металлу (качественные, не оставляющие заусенцев и замятин), либо мощные ножницы для стрижки овец. Я пользуюсь последними и не разочаровался в их способности резать листовой металл толщиной до 1мм. Так же могут понадобиться маленькие ручные тиски (для обработки граней лепестка и выпиливания дужек). Про наждачную бумагу и прочие шлифующие материалы скажу кратко – пользуюсь редко, так как желательно аккуратно обращаться с поверхностью будущего лепестка, не допуская на нем появления вмятин, глубоких царапин или разрывов. А вот для сверловки отверстий в лепестке пригодится или дрель, или шуруповерт ( хотя я сверлю руками, зажимая сверла в специальный инструмент, похожий на микротиски с ручкой). Основные диаметры сверла – от 1,5мм до 6мм. Тонкие (до 3мм) пригодятся для сверления собственно отверстий, а вот более 5мм- для удаления заусенцев и придания отверстиям более аккуратного вида. Обратите внимание, ваш патрон для зажимания сверла должен обеспечивать надежное зажатие хвостовика сверла тонких диаметров. По усмотрению могут пригодиться доска из древесины, на которой будет происходить все сверление и опиловка.

Говоря про необходимые материалы для изготовления, стоит отметить, что применять нержавейку для изготовления лепестков можно. Весь вопрос в том, где найти прокат столь тонкой (0.2-0.4мм) нержавейки. Сам я нержавейку заменяю на латунь, можно найти томпак – сплав, похожий на латунь, но с одной стороны он белый. В последнее время очень широко используется в моем вертушкостроении бронза с колоколов. Где ее взял друг, не имею понятия, но то, что из нее получаются просто шикарные лепестки – факт. Сплав позолочен, и покрытие не тускнеет со временем (помните, нужно аккуратно обращаться с поверхностью лепестка – это тот случай). В отсутствие столь дорого материала вполне сойдет обычная латунь от трубок, распиленных вдоль и развернутых до состояния листового материала. Если вам удалось найти готовый листовой метала (медь, латунь, бронза, мельхиор), то проблема сводиться к тому, чтобы найти необходимую толщину этого материала. Советую, если смогли отрыть нужным вам материал, не жалейте средств- заберите сколько можете, иначе потом будете жалеть, когда у вас закончиться маленькая партия столь нужного материала. Из промышленных я использую ленты латунные и медные, которые продаются на складах металлопроката (цветного), стоят они не так дорого, и отдать 400 р. за ленту шириной в 4 см и длинной в 4 метра – согласитесь, можно. А вот для изготовления дужек потребуется более мягкий и более тонкий материал, пусть и такой же, как материал лепестка. Толщина его колеблется между 0.1-0.3мм. Впрочем, если остались обрезки от лепестка в 0.2-0.3мм, то можно отпустить на огне металл и делать дужки. Применять пивные донышки не советую, так как материал там совсем тонкий, мягкий, и не подходит для лепестков и тем более дужек.

Материал сердечника должен отвечать требованиям-быть относительно мягким (для легкости обработки), не ржаветь, иметь довольно большую плотность для получения массы приманке. Самый лучший материал – бронза или латунь в стержневом прокате. Если есть, где выточить партию сердечников – проблема решена. В случае отсутствия возможности пообщаться с токарным станком – сверлим в стержне на нужную длину отверстие диаметром, равным двум диаметрам используемой проволоки и отрезаем от стержня получившуюся втулку. Далее расскажу, как с ней работать дальше.

Материалом для проволочного стержня служит чаще всего проволочка от нержавеющего тросика (точно такая же, что и поводках, только сечением раза в три толще). Нам часто подходит центральная, спиралевидная проволочка, которая мало того, что имеет нужный диаметр, так еще и не нуждается в выпрямлении – достаточно просто пальцами выпрямить ее до состояния «ровно». Применять скрепки для канцелярии не советую – они ржавеют, и слишком мягкие для центрального стрежня. Диаметр готового стержня составляет от 0.6 до 0.8мм и зависит от номера и размера вертушки. Если не удалось найти нужный тросик, то советую взять готовые поводки из нержавейки от фирмы «Контакт». Я пошел дальше и применил для стержня коромысла, продающиеся в рыболовных магазинах ( коромысло для фидера или донки, представляет собой уголок с колечками на конце и центральным кольцом). Материал самый тот, что нам нужен.

Тройники лучше применять японские, ведь качество крючка решает исход поклевки и вываживания. Сам ставлю овнер (ультралайтовые серии, но это зависит от размера приманки). Про подшипники, бусинки и прочее скажу кратко – они не должны окисляться и быть абсолютно симметричными. Самый лучший материал – латунь от шариковых ручек (Corvina). Сложность – обработка столь мелких деталей. Можно применить простой инструмент – снять с надфиля наждаком металл так, чтобы получилась пила. Ей очень удобно отпиливать мелкие детали. В последнее время применяю латунные шарики, купленные на рынке (за 500шт -150р).

Итак, основной инструмент мы подготовили, начинаем делать. Отбираем нужный цвет листового материала и начинаем вырезать от него заготовку в форме квадрата/прямоугольника. Вырезать сразу из куска металла лепесток не советую –не получится ровно. После получения прямоугольника размечаем примерную форму будущего лепестка и в верхней части сверлим отверстие под дужку. Сверлить после формирования лепестка труднее, ибо нам нужна симметричность. После вырезаем по намеченному контуру заготовку лепестка и сглаживаем мелким напильником все бугорки и неровности. Далее на белом листе бумаги обводим заготовку карандашом и смотрим – все неровности проявляются сразу. Доводим округлости лепестка до необходимого состояния и снимаем фаски в отверстии под дужку. Затем кладем лепесток на поверхность (мягкая древесина или толстая резина), берем шток от амортизатора легковой машины (цементированный вал, гладко заполированный и с него удалено все лишнее). Прикладываем к нашему лепестку сверху и наносим средний по силе удар прямо в центр вала. На лепестке получается точный профиль поверхности вала. Внимание! Прежде, чем нанести удар по валу, проверьте, по центру он лежит на лепестке или нужно провести коррекцию. У нас получился готовый лепесток, который будет работать стабильно и ровно. В случае сбоев в работе – его можно откорректировать легким сдавливанием губками пассатиж или несильными ударами легкого молотка.

Далее приступаем к изготовлению дужки. Есть два варианта дужек- сделанные из кольца и сделанные из хомутика. Я предпочитаю из кольца. Для изготовления нам потребуется квадрат размером 1х1см. Складываем его пополам (при помощи пассатиж), и на линию изгиба с внутренней стороны вкладываем точно такую же проволоку, как у нас используется для осевого стрежня. Обычно достаточно кусочка в 3 см. Придерживая проволочку, сгибаем до конца квадрат, и кончиками губок пассатиж сжимаем вокруг проволочки. Должно получиться подобие петли. Зажимаем вверх проволочкой заготовку в ручные тисочки и начинаем круглым надфилем пропиливать через проволочку металл. После начинаем формировать внутреннюю поверхность дужки, обрабатывая ее легкими движениями круглого или полукруглого надфиля. Не вытаскивая кусков проволоки из ушей дужки (их получится 2- по сторонам они должны торчать), ножницами отрезаем лишнее от дужки.

Теперь начинается самое сложное – у нас нет лишнего металла для удержания дужки, и придется потерпеть, чтобы обточить внешнюю поверхность дужки для придания ей полукруглого состояния. Важно отметить, что поверхность дужки (внутренняя) не равнозначна и в верхней части она более вытянута (для предотвращения залипания лепестка на дужке). Наглядный пример – дужки от блесны Mepps. Обратите внимание на их форму. Затем снимаем заусенцы с получившийся дужки и откладываем ее в коробочку, чтобы не потерять.

Дальнейшее изготовление происходит несложно. Сердечник изготовить можно двумя способами – выточить на токарном станке (не всегда позволительно) или подготовить из латунного стержня диаметром в 8мм заготовку путем сверления примерно по центру отверстия, равного 2-м диаметрам осевой проволоки. Отпиливаем от стержня нужную длину будущего сердечника и подбираем под отверстие проволоку ( подбираем так, чтобы проволока заходила плотно, но заготовка на ней вращалась свободно и без сильного люфта). Я применяю кусок спицы диаметром в 2 мм. Под него подобраны сверла и все это хранится в тубусе, чтобы не искать снова потом.

Итак, нашли нужную проволоку, теперь одеваем на нее нашу заготовку, берем пассатижами кусок проволоки ниже заготовки и идем к наждаку. В результате быстрого вращения абразивного круга силой трения мы снимаем металл с заготовки и получаем пусть и шершавую, но абсолютно симметричную заготовку сердечника. Держать проволоку с заготовкой лучше под углом 45 -60 градусов к поверхности круга и обязательно вверх, чтобы латунная заготовка при быстром вращении опиралась на поверхность губок пассатиж. Стоит потренироваться, и потом изготовление сердечников (да и не только их – так я изготавливал и втулки, и просто детали с центральным отверстием) не представляет сложности. Мы за счет силы трения снимаем слой металла по кругу и получаем даже рельефную поверхность, если пофантазировать. После придания нужной формы и размера мы снимаем сердечник с оси (осторожно, он часто просто раскаленный) и откладываем его в сторону.

Подготовка осевого стержня не занимает времени, и сводиться к следующему. Мы отрезаем от запаса проволоки кусок, смотрим, чтобы его с запасом хватило для сборки (длина куска больше мысленной длины сердечника, дужки и примерных петель раза в 2). После наждачной бумагой №1 выравниваем поверхность от царапин, грязи и прочих прелестей, так, чтобы получился чистый металл. Стараемся выровнять заготовку по длине и прикладываем к ней с любого конца наш сердечник. Замеряем, сколько проволоки у нас нужно на длину сердечника, и увеличиваем ее вдвое. Потом на проволочке (той, которую использовали для обтачивания сердечника), сгибаем петлю и обжимаем ее пассатижами. Одеваем на получившийся каркас сердечник и замечаем, что длины проволоки хватает для закрепления сердечника и для дальнейшей сборки приманки. Снимаем сердечник, одеваем на петлю выбранный тройник (можно предварительно связать на нем муху) и снова одеваем сердечник. Если отверстие слишком большое, и сердечник болтается на каркасе (такое часто случает при применении заводских сердечников), то просто одеваем на два конца проволоки пластиковый уплотнитель (кембрик от провода) нужного диаметра и длины, равной ровно длине сердечника, и на него одеваем сердечник. В большинстве случаев такой уплотнитель помогает избавиться от люфта сердечника. Затем отгибаем короткий конец проволоки под 90 градусов в сторону, и отрезаем лишний кусок или надфилем (подпиливаем и обламываем) или бокорезами. Основа вертушки готова.

Далее выравниваем по оси стержень (он часто стоит уже по центру сердечника благодаря уплотнителю) и начинаем промерять дужку и лепесток. Для этого кладем заготовку приманки на белую поверхность и двигая дужку вместе с лепестком вверх или вниз. Смотрим, сколько нужно подшипников под дужку. Требование – кончик лепестка должен закрывать нижнее кольцо вертушки и часть кольца тройника. Выбрав понравившиеся подшипники, одеваем их на стержень и ставим дужку и лепесток. Берем за кончик проволоки и в вертикальном положении смотрим, как расположен лепесток.

33 богатыря весом от 0.6 г. до 3 г.УЛ чистой воды

Можно попробовать раскрутить его и посмотреть, как он вращается и легко ли. Если все устраивает, то снимаем лепесток и дужку и смотрим на зазоры подшипников. Если они есть – избавляемся от них тем же способом, что и с зазором в сердечнике – уплотнителем. Убрав все эти косяки, ставим дужку и лепесток и начинаем формировать верхнее кольцо приманки. Для этого использую проволочку, сечением меньшую, чем диаметр нижней петли. Придерживая кончиком пассатиж будущее колечко, свободным куском проволоки (теперь ясно, для чего такая длина заготовки) сворачиваем ушко и обматываем тремя – четырьмя оборотами вокруг оси. Получается приманка, но с боковым усом от стрежня. Его мы отпиливаем надфилем и отламываем. Выправляем колечко (оно должно быть не отогнуто никуда) и боковиной спичечного коробка полируем следы сборки на нем. Если это не сделать, то возможен обрез лески (при отсутствии поводка). Все, наша приманка готова. Таким же способом можно изготовить и турбинки. При необходимости полировки лепестка его мы полируем войлоком и полирующими пастами.

Дмитрий Панкратов